Как сделать собачки на бмх

Как создать

Задние СС-втулки: учимся разбирать-перебирать-собирать) ))

Автор Сообщение
fixx

Итак, я тоже решил написать статью)))

В первой ее части я расскажу, как перебрать Синглспид-втулку с драйвером.

Адресую ее всем, кто сталкивается с необходимостью перебрать синглспид-втулку («что-то трещит», «чтото скрипит», «чтото хреново крутится» и т.д.))), но не делает это самостоятельно из страха перед неизвестностью («а хз что у нее внутри, вдруг чего сломаю. »)

Уверяю, все подобные страхи напрасны- переборку синглспид- втулки при наличии рук, мозга и инструмента может выполнить даже самый зеленый новичок.

Итак, преступим:

Драйверные втули

Синглспид с драйвером-наиболее типовая конструкция синглспид-втулки, пришедшая на смену втулкам с наворачивающимся фривилом. (статья про обслуживание фривилов уже есть, поэтому эту тему я опущу)

Подавляющее большинство синглспидов с драйвером на МТБ полностью повторяют по внутреннему устройству БМХ-втулки, ибо от них и произошли, отличаясь лишь шириной (135 мм у МТБ и 110 у БМХ), да диаметром оси (10мм у большинства МТБ втулей против 14мм у большинства бмх). Эта конструкция достаточно надежна и проверена временем, и отступления от нее редки.

МТБ-сингл с кассетным драйвером (звезды сменные):

МТБ-сингл с монодрайвером (драйвер и звезда-единое целое)

Классическая БМХ-втулка с монодрайвером:

Вы можете видеть, что элементы конструкции у них совпадают-снаружи мы видим ось, корпус, драйвер, крепежные гайки и контрагайки, прижимаюшие с одной стороны драйвер, с а с недрайверной стороны-подшипник.

Итак, приступим к разборке.

1. Расконтрагаить и снять драйвер.
Отвинтите крепежные гайки.

Теперь вам необходимо отвернуть контрагайки. Если вы намерены разобрать втуль полностью, само собой придется снять обе. Тут возникает проблема-для того, чтобы снять затянутую контрагайку, необходима точка опоры. В БМХ втулках для удобства в оси есть паз под шестигранник, вставив в который ключ, можно легко отвинтить обе контрагайки.

В МТБ втулках под 10мм ось такой паз не делают, так как не хватает толщины оси. Для того чтобы отвинтить одну из контрагаек, необходимо взять второй конусный ключ и удерживать им вторую контрагайку. Когда одна из них поддастся, для отвинчивания второй опора уже отсутствует! Чтобы создать эту опору, я прибегал к трюку: отвинчиваем ослабленную контрагайку от корпуса на 5-6мм, после этого навинчиваем на ось с ее стороны крепежную гайку. Ставим эту сторону оси в дропаут, и стягиваем дропаут между крепежной гайкой и ослабленной контрагайкой (жалко нет фото, надеюсь, вы поняли о чем речь.) Теперь ось жестко закреплена, и оставшуюся затянутую контрагайку можно снять.

Итак, контагайки сняты. Теперь снимите пыльники, если таковые имеются. (не забывайте укладывать детали в 2 кучки-в одной детали с драйверной стороны, в другой-с недрайверной).

Наконец, извлеките драйвер. Для этого достаточно просто потянуть за него. Не бойтесь тянуть сильно-драйвер плотно сидит на оси, и должен выниматься с усилием! Вынув драйвер, вы получите деталь, выглядящую так:

Монодрайвер:

1.1 Замена звезды на кассетном драйвере.

Внимательно осмотрите драйвер-вы увидите, что звезда закреплена широким кольцом, для которого нужен спец. ключ. Можно впрочем обойтись и обычным газовым ключом, ничего страшного. Чтобы снять кольцо, также необходима точка опоры. Этой точкой опоры станет сама звезда. чтобы захватить ее, нужен «хлыст» с куском цепи. Если у вас его нет, просто возьмите старую цепь, и накиньте ее на звезду. Покрепче через тряпку обхватите одной рукой оба конца цепи у звезды, и отверните крепежное кольцо. После этого меняйте звезду и собирайте в обратном порядке.

Если при педалировании из втулки идет непонятный треск, или втулка заедает или проскакивает, проблема-в драйвере.
На мтб драйверах используется классическая конструкция с собачками, подпружиненными пружиной-кольцом. В принципе для обслуживания вы можете разжать это кольцо подручными средствами и снять, а затем вынуть все собачки. Но для текущего обслуживания это необязательно. Перво-наперво, проверьте целостность самой пружины-если она сломана, это и является причиной неполадок в драйвере, так как собачки не возвращаются в исходное положение и не цепляют за зубцы в корпусе втулки. Найти новую пружину-большая проблема, зачастую изза этого приходится менять весь драйвер. К счасть, случаи ее поломки относительно редки.

Далее-хороший драйвер-это чистый драйвер. После долгой работы без обслуги смазка в драйвере загрязняется, а стальные его части, то бишь корпус и собачки, ржавеют. Ваши действия-хорошо промойте драйвер ВД 40, убедитесь что на нем не осталось старой смазки. То же сделайте с зубцами в корпусе. На зубцы затем нанесите густую смазку, пойдет Литол и подобные. под собачки можете также капнуть жидкой смазки. После этого ваш драйвер будет работать как часы. Если вы хотите чтобы при этом он трещал погромче, не наносите много густой смазки, но непременно смажьте собачки-иначе они снова будут ржаветь и загрязняться

3. Выбиваем подшипники корпуса.
Практика показывает, что промы корпуса втулки крутятся абсолютно плавно только первую недельку) Потом они начинают «подгрызать». При езде это незаметно, но если покрутить ось во втули пальцами, вы почувствуете что промы крутятся не совсем плавно. Это не повод беспокоиться-это нормальное явление, и подшипники у вас живее всех живых. Кроме того, на холоде хорошо юзаные промы могут начать крутиться совсем туго-вынесите втулку на мороз и попробуйте повернуть ось пальцами-желаю удачи, но скорее всего у вас ничо не выйдет Это опять же не признак проблем.

И все же, если после долгой службы подшипники стали совсем туго крутиться в любых условиях, а еще хуже издавать скрежет и люфтить, это явный признак того что их пора менять.

Кроме того, бывает необходимо выбивать подшипники, чтобы извлечь поврежденную ось.

Во втулках юзают радиальные промподшипники, расчитанные на вертикальную и боковую нагрузку. Наиболее правильный способ выбить подшипник-это бить по его внутреннему кольцу. Подшипник с недрайверной стороны вы увидите, как только снимите контрагайку и пыльник. Подшипник с драйверной стороны вы увидите, только сняв драйвер.

На оси внутри втулки выфрезерованы упоры под внутренние кольца подшипников:

Когда вы затягиваете контрагайку, внутреннее кольцо подшипника надежно фиксируется между этим упором и контрагайкой, либо между упором и драйвером (с драйверной стороны).

Чтобы выбить пром, необходимо просто бить по противоположному концу оси. Используйте киянку или деревянный брусок. чтобы не повредить ось (главным образом резьбу).

Предупреждение-промы запрессованы чотко, поэтому бить надо смело и по-пацански, подшипникам от этого ничего не будет.

Оба подшипника выбиваются осью, таким образом)

3. Обслуживание оси и подшипников:

С осью все просто-проверьте, цела ли она и не погнута ли. Если вдруг погнута-придется менять, гнутая ось убьет всю вашу втулку.

Подшипники, если вы их не расспрессовывали, можно почистить и смазать: кончиком ножа подцепите и выньте из прома пластиковый пыльник, брызните в пром ВД40, и положите немного густой смазки. Потом вставьте пыльник на место, без него вся смазка быстро выйдет.

Сборка втулки происохдит в обратном порядке, как можете догадаться. Если разобрали полностью, то сначала надо запрессовать обратно подшипники. Запрессовать сложнее, чем распрессовать:

Сначала смажьте посадочные места немного-так пром пойдет легче.

один из промов можно забить в корпус при помощи оси. Просто вста

вьте ось в пром снаружи, и ударами по оси загоните пром в корпус. Таким образом лучше запрессовывать пром со стороны драйвера, так как он находится в углублении корпуса и доступ к нему затруднен. После этого вставьте ось в корпус, и наденьте на нее подшипник с недрайверной стороны. Запрессовать его предстоит подручными средствами. Мой совет-используйте комбо из трубчатого ключа нужного размера и шайбочки, которая накрыла бы внутреннее кольцо прома, но н была бы не шире его внешнего кольца. Наденьте шайбу на пром-она правильно распределит нагрузку. Сверху приставьте трубчатый ключ, и ударами по нему забейте подшипник.

Следите, чтобы при забивании пром полностью вошел в свое посадочное место и не перекосился. Если пошел перекос-выбивайте и начинайте заново

Все, ось и подшипники теперь находятся в корпусе. Осталось поставить на место драйвер, законтрогаить втулку и поставить колесо на байк.

Во как. Успехов!

В дальнейшем, если будет настроение, я расскажу вам, как об устройстве и обслуживании втулок-ФРИКОСТЕРОВ

Источник

главное меню

РЕКЛАМА

Катаешься ли ты в крытых скейтпарках?

Читайте также:  Как сделать автозагрузку в андроиде
Оцените статью
Полезные советы и лайфхаки для жизни
Да, регулярно

Контакты

Пресс-релизы и новости присылайте редактору.
Размещение рекламы на сайте.

↑ Мастерская Всё что вам нужно знать о кассетных втулках.

Для начала надо просто знать, что кассетной втулкой в ВМХ принято называть заднюю втулку со встроенной трещоткой.

На данный момент их развелось просто нереальное количество. Все они внешне очень похожи, но цена их может меняться от 80$ до 300$!
Итак, для начала, необходимо, я думаю, познакомиться с внутренним миром этих втулок.

(Для простоты сразу условимся, что будем рассматривать втулку с правосторонней звездой.)

в состав втулки всегда входят:

корпус с намертво вкрученной в него зубчатой поверхностью(втулка может жить до тех пор пока не сносится это самое зубчатое кольцо)

подшипники… от 4 до 7 (не правда ли большой разброс)

2 гайки фиксирующие подшипники с внешней стороны

ДРАЙВЕР с собачками и пружинками. Самая сложная и важная часть втулки.

Драйвер это такая железка, с одной стороны которой есть звездочка, на которую надевается цепь, а на противоположной стороне располагаются собачки и пружинки. Драйвер бывает одноэлементный(звёздочка не снимается) и двухэлементный(звёздочку можно снять). Частенько бывает так, что звёзды на двухэлементных драйверах в процессе работы ломаются… что, в общем, вполне нормально. Какой драйвер лучше… не ясно… т.к. поменять проточенную звезду на новую гораздо дешевле, чем драйвер.

Основной критерий качества работы втулки как раз определяет драйвер.

На данный момент существует два принципиально различных по принципу работы драйверов. (как собственно и трещоток)

Собачки (их, как правило 4) с внешней стороны обжимаются кольцевыми пружинками (1 в старых версиях или 2 в самых новых)

на этом рисунке показаны драйверы с кольцевыми пружинками. С 1ой и 2мя соответственно. Стрелками указаны собачки.

На этом рисунке КРАСНЫМИ стрелками отмечены собачки, а БЕРЮЗОВЫМИ-пружинки.

Первый способ строения более дёшёвый в изготовлении. Основным его недостатком является то, что спустя примерно пол года АКТИВНОГО катания прорези в собачках начинают протираться и собачки начинают ЗАЛИПАТЬ. В особенности это касается втулок с одной обжимающей пружинкой. Из-за залипания собачек могут происходить всякие неприятные вещи…

В прочем новый комплект собачек и пружинок стоит не очень дорого, однако его ещё надо найти. Возможно, что придётся купить целый драйвер(что куда дороже), ради собачек и пружинки.

Второй тип более дорогой и редкий в силу того, что драйвер надо довольно сложно фрезеровать. Основным преимуществом того, что каждая собачка имеет индивидуальную пружину является то, что эта система работает гораздо надёжнее. Залипание тут возможно только в случае крайнего износа.

Тут хочется заметить, что в настоящее время использование драйвера со звездой на 12 и больше экономически не оправдано. Основной смысл тут сделать заднюю звёздочку как можно меньше (переднюю соответственно тоже надо поменять на более маленькую), при таком подходе передаточное отношение должно сохраниться, а длина цепи и размер передней звезды значительно уменьшится. За счёт этого вы выиграете в весе.

Драйверы изготавливаются, как правило, из стали или титана. Однако в последнее время появились так же драйверы из прочного алюминия. Время покажет, какой вариант оптимальнее.

По идее, чем собачек больше, тем меньше холостой ход втулки. Однако опытным путём выяснили, что 4х собачек вполне достаточно. Работают они попарно! Тут так же стоит заметить, что драйвер с 3мя собачками, работающими по очереди это не очень разумный ход со стороны производителей втулок.

Пожалуй, что минимальное количество подшипников необходимое для работы кассетной втулки-3 (2 в корпусе 1 в драйвере)! Но боюсь, что с таким набором далее чем за пивком за угол дома ездить не практично. Из-за жёстких приземлений и прочих ударов подшипники имеют тенденцию разрушаться(тут во многом играет роль ваш вес и манера катания). Поэтому практически во всех задних втулках в корпусе (именно эти подшипники воспринимают нагрузку от всех приземлений и отвечают за вращение колеса) устанавливают серии подшипников. По 2 с каждой стороны. Установка дополнительных подшипников влияет на вес и долговечность втулки. Так же играет роль размер подшипников (размер шариков в них).

1-места расположения подишпников в корпусе втулки.

Ось изготавливается из стали или титана. Хорошо, когда ось просверлена насквозь! В прочности от этого она практически не теряет, а в веса чуть ли не половину. Тут так же важно не купиться на уловку… не все титановые оси пригодны для жёстких гриндов (зависит от типа титанового сплава)… Profile racing, например, сразу пишет, что жестить на их титановых осях не рекомендовано. Целиковая титановая ось весит почти столько же, сколько стальная полая.

Многие указывают вес втулок БЕЗ гаек. Смотрите внимательнее.

Как правило все гайки стальные. Это повышает надёжность. В отдельных случаях бывают из алюминия. Будьте с ними аккуратны. Алюминиевые гайки легче, но и прочность их тоже ниже. Прочность зависит от сорта алюминия.

Вот, пожалуй, и всё. За вами осталось сделать выбор.

Напоследок лишь хочется сказать, что снизить вес втулки можно проапгрейдив её титановым драйвером, осью (пожалуй самая тяжёлая отдельно взятая часть втулки) и гайками.

Удачи вам в катании и не забывайте, что чистить и смазывать кассетные втулки надо довольно регулярно (т.к. в процессе работы там скапливается металлическая пыль…). При ежедневном катании я бы советовал делать это не реже чем раз в 2 недели. Масло лучше использовать густое или почти густое.. можно чуть-чуть добавить жидкого что б совсем всё не слипалось. И никаких WD-40(а то сломается. )

Источник