Как сделать снимок ярче

Как создать

Экспокоррекция: как сделать кадр ярче или темнее

Часто начинающие фотографы сталкиваются с тем, что их снимки получаются слишком тёмными или, наоборот, чересчур светлыми. А иногда бывает так: при съёмке портрета в помещении окно на фоне получается нужной яркости, а человек — тёмный. В этой статье мы расскажем про экспокоррекцию, самый простой способ регулировки яркости кадров.

Напомним, что за яркость снимка отвечает экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах съёмки её настраивает автоматика фотоаппарата.

Почему фотоаппарат иногда ошибается с яркостью кадра?

Прежде чем сделать снимок, камера измеряет яркость снимаемой сцены. В зеркалках для этого есть специальное устройство — датчик замера экспозиции, который «смотрит» в видоискатель вместе с вами. На плоскости датчика расположены чувствительные элементы-пиксели, они измеряют яркость в разных участках кадра. Данные со всех пикселей анализируются процессором, и он определяет экспозицию, настраивает параметры съёмки: выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Датчик замера экспозиции фотоаппарата Nikon D5500

Кстати, современные датчики экспозиции различают ещё и цвета. Поэтому их называют RGB-датчиками (red, green, blue — основные цвета при построении цифрового изображения).

В беззеркальных камерах и при съёмке на зеркалку в режиме Live View за замер экспозиции отвечает сенсор изображения. Он тоже состоит из отдельных пикселей и умеет различать цвета.

В бюджетные фотоаппараты устанавливаются датчики попроще, а в продвинутые — усовершенствованные. Например, в Nikon D3300 установлен датчик замера экспозиции с 420 пикселями, а в Nikon D750 — с 91000 пикселей. Более продвинутые модели измеряют экспозицию точнее, они лучше подходят для съёмки в сложных условиях освещения.

Фотокамера имеет несколько режимов замера экспозиции. Подробнее о них рассказано в отдельной статье. Самый простой и универсальный вид замера, установленный в камере по умолчанию — мультисегментный. Если вы новичок в фотографии, рекомендуем пользоваться им.

Конечно, камера не знает, какой перед ним объект: средний по яркости, яркий или тёмный. Она может лишь догадываться, какой сюжет мы снимаем. Поэтому автоматика чаще всего отталкивается от общего предположения, что все объекты на фото должны быть средними по яркости.

Примеры сюжетов, в которых камера безошибочно определяет экспозицию.

В них превалируют средние по яркости оттенки.

Такой подход действительно отлично работает в большинстве съёмочных ситуаций. Но что если вы снимаете человека на фоне окна, неба, заснеженного пейзажа или белой стены? В таких случаях камера настраивает яркость снимка так, что светлый фон становится средним по яркости. Соответственно, и чёрный фон в кадре будет получаться серым.

Съёмка без экспокоррекции. Детали на памятнике оказались слишком тёмными.

Благодаря положительной экспокоррекции +1,7 EV удалось сделать кадр достаточно ярким.

Как сделать фотографию ярче или темнее? Применяем экспокоррекцию

Чтобы внести экспокоррекцию, нужно нажать кнопку со значком +/- и крутить колёсико регулировки.

Экран фотоаппарата Nikon D5500. Шкала экспонометра (выделена жёлтым) показывает внесённую экспокоррекцию в графическом виде. Также экспокоррекция отображается в числовом виде (выделено зелёным).

Когда применяют экспокоррекцию?

Разберём на примере простых ситуаций, когда чаще всего нужна экспокоррекция.

Когда в сюжете превалируют тёмные оттенки или в кадре тёмный фон, применяют отрицательную экспокоррекцию.

Если в кадре много светлых оттенков, белого цвета, может потребоваться положительная экспокоррекция. Но тут важно не перестараться, иначе от белых предметов на снимке останутся лишь пятна, лишённые деталей (так называемые пересветы). А это технический брак.

При съёмке на ярком фоне необходима положительная экспокоррекция.

Положительная экспокоррекция может потребоваться при съёмке портретов в контровом свете, пейзажей с включением яркого неба, фотографировании зимой на фоне снега.

Зимний пейзаж, съёмка на фоне снега. В таких сюжетах автоматика камеры часто недосвечивает кадр, он получается тёмным.

На помощь приходит внесение положительной экспокоррекции. В данном случае +1 EV.

Экспокоррекция в режиме М

В современных фотоаппаратах Nikon есть одна интересная особенность. В режиме М работает функция Авто-ISO. Жёстко настроив экспопару (выдержку и диафрагму), под управление автоматики мы оставляем светочувствительность. Камера сама подстраивает ISO, ориентируясь на данные экспозамера. В такой ситуации для режима М будет справедливо всё, что говорилось выше о тонкостях работы автоматики и экспозамера фотоаппарата. При работе с Авто-ISO в режиме М есть возможность вносить экспокоррекцию. В старших моделях начиная с Nikon D7200 это делается обычным способом. А на младших (Nikon D3400, Nikon D5500) есть кнопка, отвечающая за экспокоррекцию. Однако в режиме М через неё регулируют диафрагму, поэтому контролировать экспокоррекцию можно через быстрое меню, вызываемое кнопкой i.

Читайте также:  Как сделать своими руками отмостку

Кнопка i обеспечивает быстрый доступ к экранному меню со всеми основными параметрами съёмки.

После нажатия кнопки i достаточно выбрать соответствующий пункт и внести коррекцию.

Когда лучше настраивать все параметры экспозиции самостоятельно?

Экспокоррекция призвана внести поправки в работу автоматики фотоаппарата. Но бывают ситуации, когда автоматика скорее мешает, нежели способствует комфортной съёмке. Большое количество источников света, работа в темноте или на длинных выдержках — поводы настраивать экспозицию вручную.

Использование смешанного освещения: постоянного (из окна) и импульсного (блики на стене). Съёмка с системой креативного освещения Nikon.

Использование длинных выдержек, работа со световой кистью и несколькими источниками постоянного освещения. В таких условиях автоматика даже теоретически не сможет настроить экспозицию, так что самое время перевести камеру в ручной режим.

Как всегда получать кадры необходимой яркости?

В заключение приведём несколько общих практических советов, которые помогут не допускать досадных оплошностей с яркостью кадров.

График гистограммы на экране Nikon D3400. Чтобы вывести его при просмотре отснятого изображения, необходимо нажать кнопку info.

Включение подсветки пересвеченных областей в меню Nikon D810

При включённой подсветке пересвеченных участков пересветы начинают мигать.

Источник

Усиливаем яркость и насыщенность цветов на фотографии в Фотошопе

Если получился такой снимок, то не стоит отчаиваться – Фотошоп поможет слегка улучшить его. Почему «слегка»? А потому, что чрезмерное улучшение может испортить фото.

Делаем фото ярче

Для работы нам понадобится проблемное фото.

Как видим, недостатки присутствуют: здесь и дымка, и тусклые цвета, и низкие контраст и четкость.
Это снимок нужно открыть в программе и создать копию слоя с названием «Фон». Воспользуемся для этого горячими клавишами CTRL+J.

Устранение дымки

Для начала требуется удалить нежелательную дымку с фотографии. Это позволит немного поднять контраст и насыщенность цветов.

Дымка на снимке пропала. Создаем копию (отпечаток) всех слоев клавишами CTRL+ALT+SHIFT+E, и переходим к усилению детализации.

Усиление детализации

Наше фото имеет размытые контуры, особенно это заметно на блестящих деталях автомобиля.

Цветокоррекция

1. Находясь на самом верхнем слое, создаем корректирующий слой «Кривые».

2. Нажимаем на пипетку (см. скриншот) и, кликом по черному цвету на изображении, определяем точку черного.

3. Так же определяем и точку белого.

4. Немного осветлим весь снимок, поставив точку на черную кривую (RGB) и потянув ее влево.

На этом можно и закончить, так поставленная задача выполнена. Снимок стал гораздо ярче и четче. При желании его можно затонировать, придать больше атмосферности и завершенности.

Из этого урока мы почерпнули знания о том, как удалить дымку с фото, как усилить резкость, и как выправить цвета при помощи установки точек черного и белого.

Источник

Как сделать фото ярче в фотошопе

Как сделать фото ярче в фотошопе

В этом уроке по работе с фотошопом рассмотрим удивительно простой, но вместе с тем очень эффективный способ сделать фото ярче в фотошопе. Буквально в несколько кликов мыши тёмную фотографию, мы превратим в светлую, при этом осветлим только тёмные места на фотографии, а светлые оставим такими, какими они есть. Причём никаких сложных масок мы создавать не будем, и степень осветления мы сможем отрегулировать на последнем этапе коррекции. По методике этого урока можно легко записать экшен и в дальнейшем его использовать для осветления всех Ваших затемнённых фотографий.

Откроем исходное изображение. Кораблик и особенно лес за ним, получились очень тёмными. Исправим эту проблему. Сделаем фото ярче в фотошопе.

Что у нас получилось? Кораблик и лес стали выглядеть вполне приемлемо, а небо стало слишком светлым. Исправляем эту ситуацию.

Нажимаем сочетание клавиш Ctrl+Alt+

Вот что получилось после нажатия сочетания клавиш. Продолжаем делать фото ярче в фотошопе.

А теперь просто щёлкаем по значку маски в палитре « Слои » (третий слева).

Результат работы режима « Осветления », применённого к тёмным пикселям фотографии.

Если эффект получился слишком сильным, то просто уменьшаем до необходимой степени непрозрачность верхнего слоя.

Вот наше окончательно откорректированное изображение. Как видите, способ сделать фото ярче в фотошопе, оказался очень простым!

Источник

Сделать фото ярче в программе Photoshop CS5

Сделать фото ярче и четче, если у вас установлен Фотошоп не сложно. Профессионалы делают это конечно лучше, качественнее, но и мы, любители, тоже хотим сделать наши фото посимпатичней, а Фотошоп все таки программа сложная и далеко не все умеют в ней работать.

Читайте также:  Как сделать акцию на мясо

Мы, любители, фотографы то довольно слабенькие, но те, у кого стоит фотошоп, могут немного подправить лучшие из снимков и они вполне подойдут для размещения в соцсетях.

Согласитесь, разница есть.

Все фото при нажатии откроются в полном размере.

Открываю Photoshop (у меня CS5). Если на вашем компьютере не установлена программа Photoshop, обработать фото и получить такой же результат можно в бесплатной версии онлайн.

Убрать ненужные элементы

Часто на фотографии мешает лишняя деталь, которую легко убрать особенно, если она расположена не вплотную к основному объекту. В данном случае я убираю дату.

На панели инструментов выделяю «лассо» и обвожу эту деталь замыкая контур с захватом фона. Появляется выделение.

Снимаю выделение там где был этот объект, нажимая на клавиатуре Ctrl+D. Готово.

Сделать фото ярче

Сделать фото ярче, цвета насыщенней и придать снимку некоторую глубину, проще всего с помощью корректирующего слоя » Кривые».

Над основным слоем создается дополнительный слой » Кривые » (нажимаю черно-белый кружок внизу палитры слоев).

А нижний маркер двигаю вправо (тоже к центру). Фотография наоборот темнеет, становятся ярче краски и появляется объем.

Здесь главное не переборщить и сохранить естественность снимка.

Стою на верхнем слое и ПРАВОЙ кнопкой мыши вызываю выпадающее меню и в нем выбираю » Объединить с предыдущим».

Сделать фото более резким

Резкость я добавляю с помощью ФИЛЬТРА.

Создаю дубликат основного слоя ( можно нажать на клавиатуре Ctrl + J ), или ПРАВОЙ кнопкой мышки, стоя на слое в палитре слоев, вызвать выпадающее меню и найти там » Создать дубликат слоя».

Здесь тоже главное не переборщить с резкостью, а то появляется белесость и она неприятно режет глаз.

Затем объединяю эти два слоя, стоя на верхнем слое и ПРАВОЙ кнопкой мыши вызываю выпадающее меню и в нем выбираю » Объединить с предыдущим».

Обрезка кадра

Не забываю вверху нажать галочку, чтобы обрезка состоялась.

Источник

Работа со слоями и масками в Adobe Photoshop. Как тонко настроить яркость, контраст и добавить объём в кадр?

Наглядный пример обработки фото с помощью слоёв и масок

Мы разобрали базовые возможности работы со слоями и масками, выполняя задачи дизайнера-коллажиста, а не фотографа. Теперь перейдём к нашей специфике.

Для примера взят очень тёмный кадр, чтобы вносимые нами коррекции были заметнее. Конечно, такие серьёзные ошибки экспозиции нужно исправлять на этапе RAW-конвертации, оставляя для Photoshop только финишные манипуляции.

Начнём с главного: как правильно вносить коррекции на фото? Корректирующими слоями! Нашему снимку не хватает контраста и яркости. Создадим корректирующий слой с кривыми и увеличим яркость. Такой инструмент — лучший способ скорректировать яркость и контраст кадра в Photoshop. Если вы умеете работать с кривыми, другие инструменты практически не нужны.

Зелёной рамкой выделена панель создания корректирующих слоёв, жёлтой — кнопка создания слоя с кривыми.

На новом слое с помощью кривых повысим контраст. В этом инструменте мы можем защитить тёмные области от потери деталей и отдельно сделать ярче полутона и светлые участки:

Займёмся цветом. Кадр выглядит тусклым. Воспользуемся корректирующим слоем Vibrannce/Saturation. Регулятор Vibrance работает деликатнее, повышая насыщенность только тех цветов, которые этого требуют, и не трогает и без того сочные участки.

Я намеренно переусердствовал с насыщенностью, чтобы показать главную фишку, ради чего вообще необходимо делать все коррекции на отдельных слоях. Итак, у нас есть хорошие участки и заведомо перенасыщенные: небо, зелень, белые скатерти (ставшие синими) на веранде ресторана… Раз эта коррекция в отдельном слое, мы можем в любой момент вернуться к её настройкам и ещё раз отрегулировать Vibrance.

Но есть и другие варианты, которые помогут нам лучше изучить возможности Photoshop.

Любой слой можно сделать полупрозрачным. Если на этом слое будет лежать изображение, через него начнёт просвечивать нижний слой. А вот в случае с корректирующим слоем мы просто снизим его воздействие на снимок.

Найдём ползунок Opacity («Непрозрачность») и установим значение 50%. Слой стал полупрозрачным, и наша коррекция действует вполсилы. Такой метод хорош тогда, когда не хочется возиться с настройкой сложных регулировок и хочется убавить их воздействие.

Регулятор непрозрачности выделен жёлтой рамкой.

Настраиваем маску корректирующего слоя. Однако мне такой вариант тоже не нравится: теперь некоторым участкам на фото опять не хватает сочности. Проблема в том, что часто нужно воздействовать не на весь снимок, а только на фрагменты. Для этого и существует маска. На маске корректирующего слоя можно стереть участки, в которых кадр оказался перенасыщенным. Но мы их будем стирать не до конца, а ровно на 50%. Выделим маску корректирующего слоя и активируем инструмент «Кисть». Чаще всего фотографы работают очень мягкой кистью, чтобы на фото не было заметно резких переходов. Щёлкнув правой кнопкой мыши на любом фрагменте, настроим «Кисть» так, чтобы она была очень большой, но с нулевой жёсткостью (Hardness).

Читайте также:  Как сделать слайды в инстаграмме

Ошибка: создание маски жёсткой кистью (Hardness = 100). Результат неудовлетворительный.

Та же маска (затемняющая края кадра и не трогающая цветок), но созданная с помощью мягкой кисти большого диаметра. Границ воздействия маски незаметно.

Сейчас у нас сплошная маска слоя, и нам нужно, чтобы кисть её как бы стирала. Сделать это легко: кисть белого цвета добавляет маску, чёрного — стирает. Выбираем чёрный.

Жёлтой стрелкой отмечена выбранная маска корректирующего слоя, с которой мы будем работать, красной — инструмент «Кисть», зелёной — параметры кисти.

Зелёной рамкой показана настройка непрозрачности кисти. Выбор чёрного цвета для кисти помечен синей стрелкой.

Чтобы кисть работала на нашей маске вполсилы, ей тоже настроим непрозрачность около 50%: при одном нажатии кисть создаст полупрозрачность. Но чем больше мы будем щёлкать по одному фрагменту левой кнопкой мыши, тем прозрачнее он будет становиться.

Проведём кистью там, где хочется снизить насыщенность. Обратите внимание, что изменилось и превью маски слоя Vibrance. Теперь это не белый прямоугольник, а изображение нашей маски.

Как вывести полученную маску не только на превью слоя, но и на сам снимок? Зажимаем клавишу «\» — на дисплее красным цветом отобразится маска. Чем краснее, тем прозрачнее. Чтобы убрать её, ещё раз нажмём «\».

Теперь снимок приобрёл более законченный вид. Можем ещё раз оценить яркость. Самое время более детально, с помощью масок настроить яркость каждого участка кадра. С точки зрения композиции, визуальный и смысловой центр кадра — старый каменный мост. Однако есть другие яркие элементы, отвлекающие внимание. Сделаем участок с мостом светлее, остальное — темнее. Сначала займёмся мостом: создадим слой с кривыми и увеличим яркость (пока всего снимка):

Новый слой с кривыми, повышающий яркость. Пока его маска действует на весь кадр.

Маску слоя можно инвертировать: сделать так, чтобы пока наш корректирующий слой не воздействовал ни на что. Найдём в панели Properties (там, где был график кривой) пункт Masks. А в нём нажмём кнопку Invert — маска станет чёрной, то есть абсолютно прозрачной.

Жёлтой рамкой выделен пункт Masks, где можно инвертировать маску с помощью кнопки Invert (красная рамка). Для любого слоя можно создать маску (кнопка, выделенная зелёной рамкой).

Результат создания маски для каменного моста

Возьмём кисть белого цвета с непрозрачностью 100% и обрисуем нужный участок с мостом. Теперь наша коррекция осветляет только этот фрагмент.

Промежуточный итог. Рисование затемняющей маски кистью

Займёмся затемнением второстепенных объектов и создадим слой с кривыми, который сделает кадр темнее. Опять инвертируем маску и обрисовываем белой кистью объекты, которые хотим затемнить. Теперь попробуем дорисовать маску другим полезнейшим инструментом — градиентом.

Выбран инструмент «Градиент» (зелёная стрелка). В параметрах градиента (красная стрелка) выбираем вариант от белого к прозрачному. Непрозрачность градиента установлена на 10% (синяя рамка).

Градиент удобен для рисования масок. Дело в том, что при использовании кистей мы можем ненароком получить на изображении пятна, особенно на небе и других монотонных участках. Градиент же заливает маску линейно.

На небе и воде — пример пятен от маски, нарисованной кистями.

Затемнение неба с помощью маски, созданной градиентами

Давайте настроим его. Выберем тот вариант, который заливает от сплошного цвета к полной прозрачности. Теперь установим очень низкую непрозрачность слоя, около 10%. Рисуем градиенты по углам. Например, в районе неба, зелени. В Photoshop градиент работает не так, как в Lightroom. Поставьте курсор туда, где градиент должен быть максимально плотным. Нажмите левую кнопку мыши и проведите линию до того места, где он должен сойти на нет. Отпустите кнопку, градиент готов. Эдакое ручное виньетирование. Если хочется какой-то угол затемнить сильнее, накладываем несколько градиентов. Так я поступлю с правым нижним углом, чтобы зелень не отвлекала. Градиент может работать и как ластик, если выбрать для него чёрный цвет.

Итоговая маска, созданная кистями и градиентами. Чем прозрачнее, тем сильнее действует слой с кривыми.

В третий раз проверим яркость фото: сделаем очередной слой с кривыми и, ориентируясь по гистограмме, внесём финальные коррекции.

Итоговый вариант. Конечно, на фотографии можно ещё кое-что исправить более продвинутыми техниками, но об этом в следующий раз.

Итак, мы рассмотрели базовые возможности работы со слоями, масками и корректирующими слоями. Пожалуй, этими функциями фотографы пользуются каждый раз, редактируя кадр в Adobe Photoshop. Разумеется, возможности фоторедактора на этом не заканчиваются — свежей порцией поделимся в следующих уроках.

Источник

Оцените статью
Полезные советы и лайфхаки для жизни